La vérité sur l’industrie de la beauté verte (par une initiée) – Évolué

La vérité sur l’industrie de la beauté verte

La confusion qui règne dans le monde de la beauté naturelle est réelle. Lorsque j’ai ouvert la première boutique de beauté éco-chic du pays en 2007, toutes les marques de produits de beauté naturels m’ont envoyé leurs produits pour que je les examine. Des clients du monde entier sollicitent mon aide pour “nettoyer” leurs produits de beauté. J’ai dû faire des recherches sur chaque ingrédient de chaque produit naturel que j’ai reçu.

Vous imaginez ?

Passez en revue vos produits et lisez vraiment les ingrédients (pas le marketing qui dit que le produit est écologique ou qu’il provient d’une source durable, qu’une partie des bénéfices va à une œuvre de charité). Même si un produit est dit naturel, savez-vous vraiment ce que vous mettez sur votre corps ?

Je ne peux pas vous dire combien de clients sont venus me voir avec des infections oculaires après avoir utilisé un mascara naturel ou une crème pour les yeux qui ne contenait pas les bons conservateurs. Ou ceux dont les huiles organiques pour le visage desséchaient leur peau à cause d’une surcharge d’huiles essentielles qui n’étaient pas extraites et dosées correctement. Ou les personnes qui ont attendu des mois pour que les bosses, les rougeurs et les irritations causées par les acides de fruits “naturels” guérissent.

Les marques de produits naturels s’insurgent toujours contre l’absence de réglementation sur les ingrédients aux États-Unis, ce qui permet aux marques conventionnelles de s’en tirer en ajoutant à leurs produits des substances qui ne sont pas bonnes pour la santé. Eh bien, s’il existait des réglementations aussi strictes que dans d’autres pays pour tester la stabilité, l’efficacité et la croissance des bactéries et des champignons des produits de beauté, 90 % de ces mêmes marques naturelles ne seraient pas acceptées.

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Les mots qui provoquent l’hystérie dans le monde vert – parabènes, sulfates, phénoxyéthnol, phtalates – sont SO 2007. Même les grands géants de la beauté conventionnelle ont supprimé ces ingrédients de leurs produits, et beaucoup d’autres vont suivre.

Malgré tout le bien qu’elle fait, l’industrie de la beauté verte continue de chercher des ingrédients à brûler sur le bûcher ; la chasse aux sorcières pour trouver le prochain conservateur cancérigène qui mettra fin à la vie est trompeuse et n’a aucun sens. Lorsque des clients et des collègues ont commencé à me poser des questions sur les “conservateurs d’origine naturelle”, j’ai compris qu’il était temps de tracer la ligne et de parler franchement.

Les gens doivent être informés de la signification réelle des noms d’ingrédients au lieu de se fier aux dictionnaires de beauté ou aux sites web d’évaluation des ingrédients qui indiquent qu’un produit n’est peut-être pas assez sûr. (Que signifie même “modérément sûr” ?)

Alors, c’est parti. Mon premier pas pour éduquer tout le monde sur les choses dont ils devraient se soucier quand il s’agit de beauté verte :

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Quelle est la différence entre les conservateurs d’origine naturelle et les conservateurs synthétiques ?

Il y a beaucoup de confusion autour des conservateurs dans le monde de la beauté moderne. Compte tenu de leur rôle dans les cosmétiques – inhiber littéralement la vie telle que nous la connaissons – il est raisonnable qu’ils soient souvent pointés du doigt sur les étiquettes des ingrédients. Cependant, malgré l’inquiétude naturelle que nous ressentons, ils sont absolument essentiels dans presque tous les produits. La difficulté est de comprendre ce qui fait qu’un conservateur passe de l’utilité à la nocivité.

Voici quelques éléments à garder à l’esprit :

1. Type

Tous les conservateurs ne sont pas mauvais. Un produit à base d’huile peut ne pas avoir besoin de conservateurs antifongiques ou antimicrobiens supplémentaires, mais un bon antioxydant est toujours nécessaire pour empêcher le produit de rancir. Différents types de conservateurs sont essentiels pour différentes raisons.

Dans de nombreux cas, les conservateurs naturels comme le benzoate de sodium ou le sorbate de potassium sont très appropriés. Cela dit, certains types de conservateurs doivent être évités à tout prix. Par exemple, il y a une grande différence entre le méthylparaben et le butylparaben, malgré leurs noms similaires.

2. Concentration

Les organismes de réglementation comprennent la nécessité des conservateurs dans les cosmétiques. Dans la plupart des cas, au lieu d’interdire purement et simplement l’utilisation de certains conservateurs, des études sont réalisées pour déterminer un niveau d’utilisation sûr. Dans de nombreux pays, les cosmétiques doivent passer un test d’efficacité des conservateurs, au cours duquel diverses souches d’organismes nuisibles sont inoculées à un échantillon afin de déterminer s’il a la capacité d’inhiber l’activité microbienne ou fongique (le cas échéant) assez rapidement pour prévenir les maladies. Grâce à des tests minutieux, il est possible de déterminer une concentration sûre.

Par exemple, chez Evolue, nous utilisons du benzoate de sodium à une concentration de 0,15 % dans l’un de nos produits sans rinçage. Le Programme international sur la sécurité des substances chimiques ne signale aucun effet nocif pour les humains à des doses supérieures à 600 mg/kg de poids corporel par jour (2,2 livres équivalent approximativement à 1 kg). À la concentration de 0,15 %, une personne pesant environ 100 livres devrait consommer près de 5 gallons de produit pour s’approcher de cette concentration.

3. Réactivité

Le risque de réactivité est peut-être l’une des choses les plus compliquées à vérifier sur une étiquette, et les conservateurs n’y échappent pas. J’ai mentionné précédemment le benzoate de sodium, qui peut réagir avec l’acide ascorbique pour former du benzène, un agent cancérigène connu. Le risque est extrêmement faible lorsque le produit ne contient pas les deux ingrédients au départ (et encore plus faible si l’on détermine une concentration minimale sûre à utiliser), mais il est toujours présent et il est difficile d’y faire attention.

4. Naturel ou synthétique ?

L’une des questions les plus fréquentes que l’on me pose est de savoir si les conservateurs que j’utilise sont d’origine naturelle. Pour reprendre l’exemple du benzoate de sodium, bien qu’il soit naturellement présent dans de nombreux fruits et épices, il est presque toujours extrait et traité en laboratoire.

Est-ce que cela en fait un conservateur synthétique ? Serait-il meilleur pour vous s’il n’était pas traité en laboratoire ?

Songez que l’extraction de nombreuses huiles essentielles nécessite des solvants tels que l’hexane ou le méthanol, dont il reste inévitablement des traces. L’étiquette n’attire certainement pas votre attention sur ce point, et il se peut même qu’elle affiche un message “entièrement naturel” sur la boîte.

En bref, l’une des plus grandes lacunes de l’industrie naturelle est le manque de conservation adéquate. Bien que je soutienne le mouvement naturel, je me soucie bien plus de la santé et de la sécurité de mes amis, de ma famille et de mes clients.

Les produits à base d’eau présentent un risque extrêmement élevé de développement de moisissures, de bactéries et d’agents pathogènes. Les conservateurs doivent être choisis sur la base d’excellents résultats, de recherches approfondies et d’une utilisation acceptée par les industries du monde entier.

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